（画像クリックで拡大できます）
使用済みの割り箸の先に缶スプレーで塗料をベッタリ吹き付ける。
４本のボルトで結合されているが、このまま外すと、再度結合する時に回ってしまって従来とは違う穴同士で結合してしまう恐れがある。
ついていた通りに戻すのが原則（高回転する部品なので、振動を起こさないようにバランス調整してある）。
割り箸の先で目印を入れる。筆を使うと後で洗わないとイケナイが、この方法なら割り箸を捨てるだけだ。
この「プロペラシャフト」は、エンジンの回転をタイヤへ伝えるための部品。通常はエンジンが前に載っていてその回転を後輪へ伝えるもの。このクルマはエンジンが後に載っているが、４輪駆動なので、エンジンの回転を前輪へ伝えるお仕事をする。
トラックなんかだとおなかの下でグルグル回ってるのが見えるよね（走ってる時じゃないと回ってないゾ）。
ボルトはなくさないよーに、プロペラシャフト側の穴にまた付けておく。
でも、まだまだその作業は先なので、ここではボルトを緩めて固着していない事を確認するために一度外すだけ。問題なく緩められたら、また締めておく（軽く手締め）。
触媒センサーのラインは、ここでコネクタ結合となっているため、コネクタを引き抜いて分離。
まずはセルモーターを外す前に、セルモーターにつながっている配線を取り外す。
でも、端子が見えず工具もなかなか入らないところにあってやりずれー。
これから緩める予定のボルトに油をスプレーしてまわる。吹き付けてから一定の時間置いたほうが、よく浸透して緩みやすくなるんで、作業に入るよりだいぶ前に塗っておくとよいのだ。
あー、真っ赤っかだなー、緩むかなぁ。
でかいボルトほど緩める力も必要になる。
見えないところなんで手探りで形状をイメージしてやるしかないが、これがけっこう正確さの低い（経験が不足してるだけか？笑）
結局降参。ミラーで見てみると、外したのは隣の端子。しかもこれは外す必要ないものだった。
外すべきは、その隣にある、ナットではなく「引っ張れば抜ける」端子だった。ガックリ。
何とか見える状態にしてやろうと、セルモーターのボルトを２本とも抜いてしまって、セルを回転、おしりがこっちを向くようにできた。
・・・プライヤで引っ張って簡単に外した。
前に乗っていたカマロ（アメリカのクルマ）は、たったの７万キロでブラシ（セル内部の回転部分へ電気を伝えるための部品。回っている時は常に擦れている）がすり減ってセルが作動しなくなった。
まあ、通常は１万や２０万キロ程度では減ってしまう事は無いが、ローター部（擦れる回転部分）にキズがあったりすると、そのキズでブラシがあっと言う間に減ってなくなってしまう事もある。
１４万キロって事でいっぺん見ておきたかった。
他の摩耗箇所もついでに全部点検。こういう時にしか出来ることではない。
セルモーターに関しては、この機会にキレイに掃除してやる事にした。
その作業内容と、ビフォーアフターは明日の日記で書く予定。
この中にオイルが入っている。
ミッションを降ろす時に少しでも軽くしたいし、オイルも前回いつ交換したかわからない（たぶん交換はしてない、フツーなら）ので、今回入れ替えちゃおうと思う。
ってか、クラッチ交換は抜かないとダメだろ。
この穴の位置までオイルが入っている。
ってか、この穴が補給口になるわけで、これ以上入れる事は物理的に不可能。
まあ、すんげー勢いでガーっと入れて、パッとフタをすればなんとかここより高い液面にする事もできるかも知れないが、理想がこの高さであるのでこういう設計になっているワケだ。
上があいたら、今度は下のドレンプラグを外す。
上側は昨日ほとんど取り外しているので、今日は下側。
センサーの取り外し。エンジンオイルのフィルターちょい上にあるから、オイルの警報灯のセンサーだろう。
あらかじめオイルを浸透させておいたので、ある程度は緩み易くなっているはずなのだが、なかなか緩まず、結局は整備の世界ではやってはイケナイをした。
ってか正確には、「基本事項としては(手工具の取扱い知識としては)やってはイケナイ事であるが、慣れた人間は誰でもやっちゃう事」。
手の力で使うための工具を、デカいハンマーでガンガンぶっ叩く。
・・・「折・れ・た」。
何とか外れたのは１本だけで、１本は折損。もう１本は頭部がナメって空回り。
こりゃ大変だ。
②折損（内部に残置物あり）
③ボルト頭部破損（取り外し不能）
スペースが狭くて、これ以上処置のしようがなく、結局④で切り離してマウントごと降ろすしかない・・・。
これも固い・・・。
またまたイケナイ行為。
はめたレンチを足でグイグイと踏み込んで強引に回した。
結果としてこのナットは外れた。
・・・・が、
溶接されてたんじゃん。
無謀にも、親切に溶接してくれていたナットをもいでしまったのだ。
なかなか緩まなかったのではなく、元々、ナットはそのままで、ボルトのみ回せば外せるようになっていたということ。
あ～ぁ。
そりゃ固いわなぁ。
付ける時はナットをレンチで押さえてボルトをレンチで締めるのだ。
↑ホントはボルトだけ締めれば良い仕組みだった。
マフラーの一部がマウント部に固定されているからだ。
フツー、マフラーの部品って、高温と常温の繰り返しで金属の腐食がとても早く、またかなりひどい状態になってしまうもの。
たいがいはボルトなんて簡単には緩まない状態になる。でも、このマフラー。俺が数年前に取り付け作業したもの。取り付ける際にボルトのネジ山に「焼付き防止剤」なるものを塗ったうえで取り付けた。これが嬉しい事に今日効果を発揮してくれた。簡単に取り外す事ができた。
だから、ミッション側を降ろすと、重さのある「エンジン」が片持ちの状態になってしまう（二人で荷物を持っていたのに一人が手を離してしまう事になる）。
って事でエンジンの下につっかえ棒をかましてやらんとエンジンが垂れ下がってしまって固定部分に良くない。
材木に何とか頑張ってもらう。
改装作業用にノコギリ関係も全種類店に持って行ってしまっている。
これはホントは木を切るためのものではないが、これで切るしかない・・・。
全然切り進まなくてエライ大変だった。
ミッションの降ろし作業の時に少しジャッキを上げるので、若干長めにした。
だから今はまだ少し傾けないと入らない。
外した時は覚えてる自信あるんだけど、組み立てる時になると覚えてないんだ、これが。
だから、こーしておかないと、あとでどのボルトがどこに付くべきがわからなくなったり、組み立てが終わったのに１本余ったりしちゃうんだ。
マイナスドライバー数本を使ってあっちこっちから少しずつ差し込んで開いていく。本体はアルミ製なので、無理にこじると壊れる。
あまり力を入れないように少しずつ気長に開けていく。
これの繰り返し。
赤いドライバー同士の間に見えてきたギザギザが、エンジンをかける時にセルモーターが回す円盤。
この円盤がエンジンと直結されているので、これが回されればエンジンが回される。
ギザギザは円盤の周囲が歯車になっているからだ。
セルモーターの歯車がこの歯車とかみ合う。